作者：王祥

　　在重慶，小面和火鍋一樣，遍地開花，街頭巷尾，無不見其蹤影。但細心的人會發(fā)現(xiàn)，相比于已有了產(chǎn)業(yè)協(xié)會，“劉一手”“秦媽”“德莊”等品牌也已做成了連鎖店的火鍋，重慶小面仍處于“小作坊”時代：一地N面館，大街小巷里，很難見到名字重復的店面。

　　可能有人會說，一頓火鍋能為店面創(chuàng)造的營業(yè)額至少都是幾十上百，而一碗小面才需幾塊錢或十幾塊錢——產(chǎn)值決定了其成不了氣候。但這是個認識誤區(qū)，一瓶老干媽不也才幾塊錢嗎？但人家就能創(chuàng)造出20余個系列的品種，還出口到美國，年產(chǎn)值達到了數(shù)十億。

　　其實，重慶的小面老板們也并非不想做大做強，只是他們大多不愿冒風險去開分店、搞連鎖。這就和成都人喜歡喝茶、打麻將一樣，有時間就享受一下生活，懶得去主動給自己找事；為了生計，他們可以開山創(chuàng)業(yè)，可以在小店里做得風生水起，若說擴張，開分店搞連鎖，卻大多沒有勇氣，或者根本就沒有考慮要生活在忙碌中。所以，上檔次的小面名店、連鎖店，在山城少之又少，鳳毛麟角。

　　而相比于“全國面條十強”，重慶小面的落選其實不冤，因為重慶小面的確存在硬傷——缺少文化內(nèi)涵，一個拿得上臺面的故事、典故都沒有。拿“十強”中的武漢熱干面來說，它就有一個歷史典故。據(jù)說20世紀30年代初，漢口有個名叫李包的食販，有一天天氣炎熱面沒賣完，他怕面條變質(zhì)，便將剩面煮熟瀝干，卻又不小心碰倒油壺，麻油潑在面條上，李包只好將面條用油拌勻重新晾放。第二天，李包將這些面條放在沸水里稍燙，撈起后瀝干入碗，然后加上涼粉的調(diào)料，弄得香氣四溢，人們爭相購買，有人問他賣的是什么，他脫口而出，說是“熱干面”。

　　如今雖說已很難判斷這個故事的真假，但即便是后人偽造的，這也體現(xiàn)出了一種飲食文化。沒文化底蘊作支持的飲食，就像池中浮萍，遠觀之青翠欲滴，但風一吹，便只能隨波逐流——因為其根基不穩(wěn)。

　　在吃變成了一種時尚的今天，食客吃的不僅僅只是食品本身，更是在吃它的文化品味、文化底蘊，因為這也代表了食客本身的品味追求。所以，量上早已達到基本線的重慶小面，就應該著眼于如何完成從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，如何讓小面也和火鍋一道，成為重慶的又一張飲食名片。

　　當然，重慶小面在告別“小作坊”的過程中，除了需要店主們的堅持而外，增強小面的文化底蘊、組建重慶小面協(xié)會、增加重慶小面的種類，就需要政府相關(guān)部門出手了。這對于做大做強小面產(chǎn)業(yè)來說，尤為關(guān)鍵。

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